• 砕石基礎の8つの施工ポイント

    砕石基礎の8つの施工ポイント

    砕石基礎工

    プレキャスト製品や現場打ちの擁壁や水路を施工する場合、
    その基礎として砕石基礎を施工するのですが砕石基礎工はとても重要です。
    砕石基礎の施工が不十分だったためにその上に布設した製品が沈下してしまって、検査の日に心臓がバクバクすることがないように
    本日は、砕石基礎の施工のポイントを記事にしようと思います。

    施工基面の状況によって幅、厚みを考える。

    設計書や図面は砕石基礎工の厚みや幅が記載されていますが、必ずしもそのまま施工すればいいというものでもありません。
    床掘りの支持地盤が思ったより悪ければ、設計より厚めの砕石基礎にして基礎の安定を図ったり、砕石基礎の上に型枠を組む必要があれば型枠が組み易いように幅を広めてみたりと、施工上の考慮は必要です。
    逆に床掘りの地盤がいいので、砕石基礎は薄めにしとこうや省略しようはダメですよ。
    最低限、設計に書いてあることは必ずしましょう。

    砕石基礎の上に基礎コンクリートを施工する場合

    この場合は、基礎コンクリートが出来形不足にならないように砕石基礎は少し低めに仕上げておきます。
    低めに仕上げる=砕石基礎が薄くなる。。っとはならないようその分は床掘りを下げておきます。
    基礎コンクリートの厚み不足は言い訳ができません。計れば一目瞭然です。
    基礎コンクリートの厚みはとくに注意しましょう。

    砕石基礎の上にプレキャスト製品を直置きで据える場合

    基礎砕石の表面の不陸はシビアに仕上げないといけません。
    基礎砕石の仕上がりが凸凹ですと、製品が天秤をくったり、基礎砕石砕石の一点だけに乗っていて後に沈下したりします。
    あと、
    砕石基礎の上にプレキャスト製品を直置きで据えつける場合に注意したいのが、
    ポン置きで高さがきてもダメということです。
    かならず沈下します。
    製品を基礎の上にポンとおいてから、ユンボで軽く抑えたり、かけやで軽く叩いたりして製品と基礎砕石を馴染ませてやるのがポイントです。

    施工基面から水が湧いている場合

    普通に施工しても砕石が水分を含んでしまい十分に転圧することはできないでしょう。
    なんとか水替えを出来ればいいのですが、どうしても湧水を処理できないという場合もあると思います。
    そのような場合は、施工に工夫が必要です。

    全体敷均し→全体転圧ではなく、
    少し敷均し→転圧→少し敷均し→転圧して、砕石が水分を含む前に砕石を締めてしまうのも手です。

    また、
    再生砕石に含まれるダスト(コンクリートガラの粉)が水分を含むことによってブヨブヨになってしまい締まらなくなりますので、湧水の可能性がある箇所では比較的ダストの少ない砕石の選定も有効です。
    再生砕石の質はプラントによってまちまちです。
    バージン砕石のような再生砕石を取り扱っているプラントもあります。

    一度膿んでしまった砕石も時間がたてば、ある程度は落ち着いてきます。
    ほかに出来ることがあり工程上無駄がでないのであれば、膿んでしまった砕石基礎が落ち着くまで待つのも手です。

    泉のように水が湧いてこようが、基礎砕石がブヨブヨになろうが、
    経験と感を駆使してとりあえず形だけは仕上げてしまいます。
    どれだけ基礎の状態が悪かろうが、なんとか製品を据えつけて埋めてしまえば、
    案外ちゃんと落ち着いてくれるものです。
    まぁ、
    もちろん施工後に製品が傾いたり沈下したりなどのやり直しのリスクはあります。
    しかし、
    土木の現場は自然環境が相手ですから、時には臨機応変な対応も必要だと私は思っています。

  • ダンプトラックのPTOスイッチとは??

    ダンプトラックのPTOスイッチとは??

    PTOスイッチって知っていますか??

    PTOとはパワーテイクオフの略で、動力取り出しという意味です。
    どのような場面で、
    PTOスイッチが登場するかと言いますと、
    ダンプトラックで、荷台をダンプさせるにはPTOスイッチを押してやる必要があります。

    つまり、

    ダンプトラックの荷台を上げるには、
    ダンプ車両の駆動用動力を、PTOスイッチを押すことによって、荷台を上げるための動力に切り替えるという動作が必要になるわけです。

    PTOを作動させるには??

    一般的な2tダンプの場合、PTOスイッチは見当たらないと思いますが、
    ないわけではありません。
    2tダンプなどは、ダンプレバーを引くことによって、自動でPTOが入るよになっています。

    4tダンプなどは、ダンプレバーとPTOスイッチがついていると思います。
    ですので、
    ダンプする際は、PTOスイッチを押してやる必要があります。

    PTOスイッチ及びダンプレバーなどは、
    メーカーによって、ついている箇所が違うので、注意しましょう!!
    PTOスイッチの切り替え時は、必ず、クラッチを踏みながら操作しましょう!!
    あと、よくあるミスが、
    ダンプしたあとのPTOスイッチの切り忘れです。
    走行するときは、PTOスイッチを切りましょう。

    私の失敗談

    私が初めて4tダンプに乗った時の話です。
    現場から土場に残土をあけに行ったのですが、
    PTOスイッチの存在を知らなかったため、
    どれだけレバーを引いてもダンプできずに、すげぇぇ困った覚えがあります。
    結局、
    残土を積んだまま現場に戻って怒られました。。。
    この記事を読めた新米ドカタのあたはラッキーです。
    しっかりとダンプしてきましょう!!

  • 新しい制度の普通自動車免許で3tダンプは乗れるの??

    新しい制度の普通自動車免許で3tダンプは乗れるの??

    驚愕の新事実

    今日はじめて知ったのですが、
    新しい制度の普通自動車運転免許って、
    3tダンプはダメなんですね。

    (#゚Д゚) えっ!?

    新しい制度の普通自動車運転免許

    新しい制度の普通自動車運転免許って、
    条件の書き方が本当に紛らわしいと思いませんか??
    新しい普通運転免許の条件は、

    『最大積載3000kg総重量5t未満』

    普通に3tダンプまで乗れそうな感じですが、、
    3tダンプの場合は、総重量5t未満の条件に引っかかるそうです。
    ってか、
    引っかかります。。
    アウトです!!

    なら、

    空荷の3tダンプなら、総重量が5t未満だからOK??

    いいえ、

    アウトです!!

    総重量5t未満

    総重量5t未満というのは、積荷のある、なしではなく、
    車検証に記載してある総重量が5t未満ということです。

    ちなみに、

    車検証に記載されている総重量は、
    総重量=最大積載量+車両重量+定員人数×55kgです。
    つまり、
    こんな3tダンプがあればいいわけです。
    ↓↓

    ・最大積載量 3t
    ・シングルシート仕様
    ・車体重量1.4tの超軽量ボディー

    一般的な3tダンプの車両重量は、2.8t程なので、あと1.4tの軽量化に成功すれば。。。
    無理か。。(・∀・)

    最後に

    土木の工事では、
    3tダンプ、4tダンプ、4tユニックはよく使う車両ですので、
    普通免許しかない方は、
    中型免許を取得したほうが望ましいですね。

  • 【教えます】上手な工事写真の撮り方

    【教えます】上手な工事写真の撮り方

    私が考える理想の工事写真というものを少し書いてみます。
    例えば、
    基礎砕石の転圧状況を撮影するケースですが、、

    背景の割合

    まず、写真の構図としましては、
    必ず背景が1/3ほど写るように撮影します。
    つまり、
    基礎砕石と転圧機と作業員が写っている割合が2/3で背景の割合が1/3です。
    いくら黒板に測点が記入されていたとしても、写真の背景で測点を確認できないようでは、その写真にはあまり意味がないと思います。
    撮り忘れなどの場合は、けっこう厳しいですが違う測点で背景なしのドアップ作戦などで誤魔化します。

    撮りたいもの前後が分かるように

    作業状況の写真の場合は、作業が半分ほど進んだ状態で撮影するようにしています。
    基礎砕石の転圧状況の写真の場合は、
    その1枚の写真には、転圧後の砕石の状態と転圧前の砕石の状態が写るようにしています。
    すべて転圧が完了してから、ハイポーズという写真をよく見かけますが、
    状況写真としての意味合いを考えると前者のほうが状況が分かりやすいです。
    さらに言うと、
    前者の転圧状況を撮影した後は、転圧完了後の全景も撮影するとさらに良いと思います。

    最後に

    工事写真の撮影技術は、現場監督にとっては重要なスキルのひとつです。
    上手な工事写真が撮影できる現場監督になりたいものです。
    お互いがんばりましょう!!

  • 現場で簡単に直角を出す方法「さんしご」

    現場でちょっと直角を出したいという場面って、けっこうありますよね。

    トランシットを据えて角度を振ればな直角を出すことはできますが、
    そこまでの精度がいらない場合には、
    現場にある丁張り材や巻き尺だけでも簡単に垂直方向を出すことが出来たりします。

    さんしご定規をつくって直角を出す

    直角三角形の各辺の比率が、3:4:5になるというピタゴラスの定理を利用した方法です。

    現場にある丁張り材で、各辺の長さの比が3:4:5になるような三角定規を作ります。
    定規の大きさは、持ち運びに支障にならないような大きさにします。

    さんしご定規の使い方は、道路中心線や道路側溝等の通りに合わせてさんしご定規をセットし直角方向を示し、水糸は張ったり、ポールなどを立ててにらめば、それなりの精度で直角方向を出すことができます。

    巻き尺を使って直角を出す

    さんしご定規と同じ理屈です。
    3人いれば、こちらのほうが簡単に出せます。

    巻き尺の0mと12mの位置を合わせて持って輪っかを作って、3mと8mの位置をそれぞれ持たせて直角三角形を作ります。
    測点Aと測点Bにポールを立てて、見通し線上に3mの位置を合わせれば、8mの地点が直角方向というわけです。

    あとは、
    集水桝等の型枠を組むときも、345を使えば差し金がなくてもビシッーっと直角がきまった型枠を組むことができます。

    巻き尺を使って直角を出す(2)

    巻き尺を使う方法には、345の直角三角形ではなく、二等辺三角形による方法もあります。

    測点Aから任意の同じ距離でB点、C点に印をつけて、それぞれ任意の同じ距離で円弧を描けば、交わったポイントが測点Aの直角方向となります。
    この方法の利点は、単カーブ中の測点でも直角方向が出せるという点が上がられます。

    現場で直角方向の位置を出さないといけない場合で、なんでもかんでもトランシットを据えて角度を振らなくても、それなりの精度で良い場合はこれらの方法で出したほうが効率がいいですよね。
    以上、現場で簡単に直角方向を出す方法でした。

    まぁ、
    土木男の場合は、特殊能力『トランシット・アイ』を持っていますので、ちょっと目で睨めばビシッと直角のラインが見えてしまいますのでサンシゴは使うことはありませんが、
    まぁ、ほとんどの監督さんはトランシット・アイの能力は持っていないと思いますので、この記事を参考にして下さい。

  • 勾配から角度を求める方法は??

    道路勾配とは、
    直高を水平距離で割って100をかけたものですね。

    1mで2cm上がる道路なら、
    0.02/1*100=2(%)になります。

    ここまでは問題なしですね!?

    続いて、「tanθ」なるものについて説明します。
    高校の数学で学んだような気がする『tanθ』は、ずばり道路勾配の計算で100を掛けないものと同じです。
    つまり、
    tanθの値は、直高0.02m÷水平距離1mです。

    だから、
    どぉしたぁ!!(`・ω・´)

    ここからが本題です。
    みなさんの関数電卓に『tan^-1』というボタンはありますか??
    『Shift』+『tan』で『tan^-1』という電卓が多いかと思いますが。
    『tan^-1』は、アークタンジェントと読み、tanθの値を角度に変換してくれる便利ボタンです。

    では、
    さきほど求めた水平距離が1メートルで、直高が2センチメートルの道路のtanθの値、
    tanθ=0.02÷1=0.02という値を『tan^-1』で変換すると、
    tan^-1(0.02) = 1.1457628381751035・・・度

    よって、
    2%勾配の道路の角度は、約1.1度となります。

    ちなみに、
    角度から勾配を求めたい場合は、
    角度を入力して、tanθボタンを押して100をかける。
    これで、勾配が求まります。

    アークタンジェント、タンジェントって、
    便利ですやん!!

  • 丁張りをかける時の7つのポイント!!

    丁張りをかける時の7つのポイント!!

    こんにちは、土木男です。
    本日は、
    二次製品のVS側溝などの布設用に丁張りをかけるときに私が気をつけていることを記事にしようと思います。

    丁張り材のヌキの精度の確認

    門型丁張りをかけるにあたって、縦ヌキが2本、水平ヌキが1本ある場合は、まずヌキの反りを確認してから一番真っ直ぐなヌキを水平ヌキに使うよにします。
    私の会社は安物のヌキばかり使っていてヌキの精度が悪いですので、せめてもの悪あがきです。

    条件が許す限り門型の丁張り

    張り出し型の丁張りだと掘削の邪魔にもならず便利かもしれませんが、水平ヌキの張り出しが長いとヌキの反りの影響や水平誤差の影響が大きくなりやすいです。
    また、水糸を張った場合などは、前後に引っ張られやすく通りもズレ易くなります。
    ケースバイケースとして、
    掘削など精度の必要のない丁張りは張り出しでかけて、布設の時に杭を打ち足し、張り出し型を門型に改造して固めるというのも手です。

    門型丁張りも通りを出すときは、必ず筋交を

    背の低い丁張りでも、筋交いをしといたほうが丁張りが固定されて安心できます。

    丁張りに高さを落としたあとは、水平ヌキを設置後もう一度高さを確認します。

    高さの直接出しはとくに誤差が出やすいので、気をつけます。
    うちの作業員さんの年配組に手元をやってもらう場合は、とくに危険です。
    だいぶ腕力が落ちてきているのか、スタッフが安定しません。。

    プルプル、プルプル、、

    OKをだしたあとも微妙に下がっていきます。
    また、
    3箇所以上ある一定勾配の丁張りは、設置後全体を目で睨んで、おかしな箇所がないか確認します。
    丁張りに間違いがなければ、ビシッとヌキの高さが通っています。

    杭はなるべく垂直に打ち込むよう心がけます。

    杭や縦ヌキがあっちこっち向いている丁張りは、見栄えも悪いですし、なにか精度も怪しい気持ちになります。
    すべてに杭や縦ヌキがビシッと垂直を向いている丁張りは気持ちがいいです。

    丁張りは基本、少し上げ越しでかけます。

    下がることはあっても、上がることはない。
    地盤や基礎の状態にもよりますが、、3mmぐらい上げ越しで高さを出すようにしています。

    以上、
    私が丁張りを設置するときに気をつけているポイントでした。

  • 現場でのお手軽カーブといえば、土方カーブでしょ!?

    お疲れ様です、土木男です。

    2次製品の側溝や境界ブロックなどの布設の際にちょっと悩ましいのが曲線部分ではないでしょうか??
    フィーリングでなんとなく並べてみたけど、、、
    何か違うような・・・

    測点ごとのポイントは座標で落とせるけど、、
    わざわざRの途中のポイントまで座標で落とすのは、

    まんどくせぇ
    ヽ(´Д`;)ノ

    そんなとき役に立つのが
    「土方カーブ」です。

    土方カーブとは

    単カーブ中の側点と側点の中間点のポイントを簡単な計算で求めることができます。
    さらに、その中間点も簡単な計算で出すことができます。
    とても便利で、現場で重宝する必殺計算技です。

    では、
    さっそく公式から

    M=C×C÷8÷R

    M1=M÷4

    M2=M1÷4

    20120421181105473

    「C」は側点Aと側点Bの直線距離です。
    「R」はカーブの半径です。
    「8」は定数です。

    実践編

    測点Aと測点Bの間をR=100の単カーブで縁石を並べたいとします。
    はじめに、
    『C』の距離を巻き尺等で計ります。

    例えば、
    巻尺の読み値が15mだっととすれば、
    Mは、15×15÷8÷100となり、
    M=0.281となります。

    側点Aと側点Bをまっすぐに結んだ直線の中間点から垂直に0.281mの距離が
    側点Aと側点BのR=100の曲線上の中間点の位置になるわけです。

    現場では、測点A~測点Bまで水糸で通りを出してやって、三四五や差し金などで直角を出してやれば
    簡単にポイントを出すことができます。

    さらにその中間点のM1は、
    M1=M÷4で求めることができ、
    M1=0.281÷4=0.070となります。
    さらにその中間点M1の中間点M2は、
    M2=M1÷4で求めることができ、
    M2=0.07÷4=0.0175となります。

    これだけポイントを出してやれば、かなりキレイな曲線になります。

    土方カーブはすごい便利な計算方法ですので、ぜひ覚えときましょう!!

  • ブログ引越しました。

    nidukuri

    どうも、

    へなちょこ現場監督の土木男です。

    ブログを引っ越しました。

    これからもヨロシクお願いいたします。